刀削面
山西第一名片 12–25 元刀削面是山西面食的代表,做法是用特制的弧形刀, 对着面团一刀一刀削进锅里。 削出的面叶中间厚、两边薄,形似柳叶, 煮出来外滑内筋。 好的师傅削面,面叶能「一根线」一样连着飞进锅, 一分钟削一百多刀。 浇头常见的是西红柿鸡蛋、肉臊子、小酥肉, 讲究的店会有「打卤」。 吃的时候一定要加醋——不加醋的刀削面,在太原不算吃过。
太原是一座被毁过一次的城。
公元 979 年,宋太宗灭北汉之后,
放火烧了晋阳城,又引汾水灌城,
把一座一千五百年的古城从地图上抹掉了。
三年后,在二十公里外的唐明镇,
重新建了一座城。
所以今天的太原市区,只有一千岁;
而被烧掉的晋阳,已经两千五百岁。
太原这座城市,有一个在中国省会里几乎独一份的经历: 它被彻底毁过一次,然后在别的地方重新建了起来。
公元前 497 年,晋国正卿赵鞅(赵简子)派家臣董安于, 在汾水西岸筑了一座城,叫晋阳。 这座城后来成了赵国的第一个都城, 也成了「三家分晋」那场大戏的舞台。 从那时算起,晋阳城在这片土地上站了一千四百七十六年。
公元 979 年,北宋太平兴国四年,宋太宗赵光义灭掉北汉。 北汉的都城,就是晋阳。 破城之后,他下令放火, 又引汾水、晋水灌进废墟。 「民老幼皆趋河,死者甚众。」 一座一千五百年的城,就这样从地图上被抹掉了。
三年后,公元 982 年,宋将潘美在汾河东岸的唐明镇, 另建了一座新城,把并州的治所迁了过去。 这座新城,就是今天的太原。
所以有一句话必须说清楚: 今天的太原市区,不是晋阳。 晋阳古城遗址在今天的晋源区古城营村一带, 距现在的市中心约二十公里。 你今天在太原市区看到的每一栋楼, 脚下都没有晋阳城的土。
而更耐人寻味的是毁城的理由。 从北齐的高欢,到唐高祖李渊, 到五代的后唐、后晋、后汉、北汉—— 中国历史上有一长串政权,是从晋阳起兵的。 宋太宗怕的,是这座城再出一个人。 所以他毁掉的不只是城墙,是「龙城」这个名号本身。
要读懂太原,先要接受一件事: 你脚下的这座城,是一座「替代品」。 它的前身,在二十公里外的一片农田里。
晋阳的第一次出场,是为了「自保」。 公元前 497 年,晋国正卿赵鞅命家臣董安于在汾水西岸筑城。 《左传》记这件事的动机很实在: 赵氏的地盘在晋国西南,需要一个「退可守」的据点。 董安于选的这个地方,三面环山、一面临水, 城墙用夯土夹苇荻筑成,据说「墙里可走车马」。
五十多年后,这座城的价值被验证了。 公元前 455 年,晋国四卿中的智伯瑶, 联合韩、魏两家围攻赵襄子于晋阳。 围了三年,城没破。 智伯想了个办法:引汾水灌城。 《史记》记:「城不浸者三版」—— 水面离城墙顶只剩三版(约六尺)了。 城里「悬釜而炊,易子而食」,但没有投降。
然后发生了中国历史上最著名的一次反杀。 赵襄子夜里派人出城,说服韩、魏两家倒戈, 三家合力灭了智伯,瓜分了他的地。 这就是「三家分晋」——战国时代的开端。 而它的转折点,是晋阳城里那三版没有被淹的城墙。
从此晋阳成了「龙兴之地」。 赵国第一个都城在这里; 北齐高欢在这里建「大丞相府」,晋阳成了实际的国都; 公元 617 年,李渊从太原起兵,建立了唐朝。 五代十国,后唐、后晋、后汉、北汉, 一个接一个从晋阳起家。 一座城,连着出了这么多个开国皇帝, 在皇帝眼里,这不叫荣耀,叫威胁。
979 年,宋太宗赵光义亲征北汉。 北汉的都城晋阳,城高池深,宋军攻了很久。 城破之后,宋太宗下了一道命令:焚城。 火之后,又引汾水、晋水灌进废墟。 《宋史》与地方志的记载都很简短, 但意思很明确:这座城,不许再存在。
为什么要这么彻底? 因为晋阳的地形太险,「城坚难拔」; 更因为这里出过太多皇帝。 宋太宗要做的,不只是占领一座城, 是断掉这块地的「王气」。 他把晋阳降为「平晋县」,名字里就带着「平定晋阳」的意思。
982 年,宋将潘美在汾河东岸的唐明镇筑新城。 为什么选这里?因为这里地势平坦, 没有晋阳那样的险要,也就没有晋阳那样的威胁。 新的并州治所搬过来,「太原」这个名字也跟着搬了过来。 从此,「太原」指的是一座新城的名字, 而「晋阳」成了一个地名、一个遗址、一段记忆。
这里有一个流传极广的说法:丁字街。 传说宋太宗毁晋阳之后,怕这块地再出「真龙天子」, 规定新城只许修丁字街,不许修十字街—— 「丁」与「钉」同音,用「钉子」钉住龙脉。 这个说法在太原流传了几百年,几乎人人都能讲一遍。 ⚠️ 但必须说清:这个说法在学界是有争议的。 有研究认为,太原老城的丁字路口更多是地形、军事防御 和历代改建叠加的结果,未必出自宋初的一道旨意。 不过有一件事是可以自己走出来的: 太原老城区至今确实保留了大量的丁字路口, 这一点不是传说,站在街口就能看见。
太原最值得写的一层,不是它有多古老, 是它「断过一次」。
中国的大部分古都,是「一层一层叠起来」的: 上面是明清,下面是唐宋,再下面是汉魏。
太原不是。 它是一刀切下去的——979 年以前的一切, 都在二十公里外的那片地里;979 年以后的一切, 都在这座新城里。
所以太原人说起自己的历史,会有一种很特别的语气: 那不是「我们祖上」,是「那边」。
—— 一座城的记忆,被搬到了二十公里外晋祠是太原最反常识的一个地方:它在晋阳城外,所以活了下来。 晋祠在晋阳城西南的悬瓮山下,本是祭祀唐叔虞的祠堂。 唐叔虞是周成王的弟弟,被封在唐,是晋国的始祖。 北魏郦道元《水经注》里已经有记载: 「际山枕水,有唐叔虞祠」。 也就是说,晋祠至少有一千五百年了。
979 年那场火,烧的是晋阳城,不是晋祠。 因为晋祠在城外,又是个祭祀场所,被保留了下来。 于是出现了一个很奇特的局面: 城没了,祠还在;城搬走了,祠留在原地。 今天你去晋祠,看到的那些宋代建筑, 比现在的太原市区还要「老」—— 它们看着晋阳被烧,也看着新城在二十公里外长出来。
晋祠的核心,是圣母殿。 圣母殿创建于北宋天圣年间(1023—1032), 崇宁元年(1102)重修。 殿内供奉的是「圣母邑姜」,周武王之妻、唐叔虞之母。 而它真正了不起的,是殿内那 43 尊宋代彩塑。
43 尊彩塑里,有 33 尊是侍女像。 这 33 个人,身高与真人相仿, 各有各的表情、姿态、手里的东西。 有的端着妆盒,有的捧着印玺,有的在低头整理衣角; 有的笑,有的愁,有的眼神飘在别处。 宋代的雕塑匠人做了一件很不容易的事: 他们没把这些人做成「神」,做成了「人」。 这在中国古代雕塑史上是极罕见的—— 你在一座宋代的殿里,看到了一群有情绪的女人。
殿前是鱼沼飞梁。 一个方形的水池叫「鱼沼」, 池上架一座十字形的桥,叫「飞梁」。 桥面通向四个方向,中心是一个平台。 梁思成考察后认为,这是国内现存唯一的十字形古桥, 也是宋代桥梁的孤例。 「飞梁」这个名字很准——桥面低平, 像贴着水面飞过去的一道梁。
再往前是献殿,金大定八年(1168)建。 面阔三间,四周无墙,只有栅栏, 是祭祀时摆放供品的地方。 梁思成、林徽因 1934 年来晋祠考察, 对献殿的结构评价很高——它把「殿」做成了「亭」, 用最轻的结构撑起了最大的空间。
而晋祠最有名的一件「活物」,是一棵树。 圣母殿北侧的周柏,树龄在两千年以上(有说近三千年), 树干倾斜近四十五度,靠一根石柱撑着。 它被称为「周柏」,意思是周朝种的。 如果这个年代可信,那么这棵树见过晋阳城的兴建, 见过三家分晋,见过李渊起兵,也见过 979 年那场火。 它比这座城里所有的建筑都老, 而且它是自己长着的,不是人造的。
天龙山在天龙山腰,离晋祠不远,一共 25 个洞窟。 从东魏到唐,前后开凿了四百多年。 它最有名的是第 8 窟—— 隋开皇四年(584)开凿,中心塔柱式, 柱四面各开一龛,龛内一佛二弟子二菩萨。 这种「中心塔柱 + 三壁三龛」的形制, 在石窟考古里被称为「天龙山模式」。
而天龙山最痛的一段历史,发生在 1920 年代。 1924 年到 1925 年,日本古董商山中定次郎 带着人上山,对天龙山石窟进行了有组织的盗凿。 他们不是偷偷摸摸凿一两尊, 是带着照片、编号、清单,一尊一尊地凿下来运走。 据后来的统计,天龙山流失海外的造像在 150 件以上, 分散在日本、欧美多家博物馆和私人藏家手里。 今天你走进天龙山的很多洞窟, 会看到佛身还在,头没了;或者整尊都不在了, 只剩下一个空龛和石壁上凿过的痕。
2020 年 12 月 12 日,第 8 窟的主尊佛首回到了太原。 这尊佛首是 1920 年代流失的, 在日本一家拍卖行出现,经过多方努力回到国内。 2021 年 2 月 11 日,除夕夜,它在央视春晚的舞台上亮相。 从 1924 年算起,到 2020 年, 这颗头走了九十六年。
而它回来之后,有一个细节很值得说。 佛首回到天龙山,并没有马上装回原来的佛身上。 因为文物修复要研究、要论证、要等。 一颗头离开了将近一百年,接回去不是「插上去」这么简单。 所以有一段时间,佛首在博物馆的展柜里, 佛身在二十公里外的山洞里, 它们隔着一段距离,重新「见面」。
天龙山这件事,最动人的不是「回归」这个结果, 是它把一件事摆到了明面上:
一座石窟不是「一处风景」,是一组可以被拆开、编号、 装箱、卖掉的东西。
而一个民族的记忆,也是这样被一件一件拆走的。
今天你去天龙山,看到的很多是一个空龛。 那个空龛比任何一尊完整的佛像都更有说服力—— 因为它告诉你,这里原来有什么。
—— 空着的地方,也是一种陈述蒙山大佛在太原西南的蒙山,开凿于北齐天保二年(551)。 下令开凿的是北齐文宣帝高洋。 《北齐书》里有一句很生动的记载: 「凿晋阳西山为大佛像,一夜燃油万盆,光照宫内。」 一万盆油,一夜点着,光能照到晋阳宫里—— 这句话说的是工程的规模,也说的是这个皇帝的性子。
这尊佛有多大? 文献记「高二百尺」,折算下来约 63 米。 如果这个数字可信,它比四川乐山大佛(建成于 803 年)早了 162 年, 高度也相当。 它是中国现存最早的露天摩崖大佛之一。
然后它消失了。 元末战乱,蒙山大佛被毁,佛头失落, 佛身被埋进了山体的碎石和泥土里。 此后的几百年,当地人都知道「山里有尊大佛」, 但没人说得清在哪。 1983 年,太原市文物部门的工作人员王剑霓 在蒙山一带考察,根据地方志的记载和山势, 找到了被埋的佛身。 那时露出来的,是一段高约十几米的胸腹。
2007 年,蒙山大佛开始加固修复;2008 年 10 月,新佛头安放。 ⚠️ 这里必须说清一件事: 今天你在蒙山看到的那颗佛头,是 2008 年新做的,不是原物。 佛身是北齐的,佛头是当代的。 很多宣传语里说「蒙山大佛高 63 米」, 这个数字是依据文献推算的原貌, 今天实际立在那里的,是「北齐的佛身 + 当代的佛头」。 这不是造假,这是文物修复里最常见的做法—— 原件缺失的部分,用可识别的方式补上, 并且在说明里写清楚。 但它值得被知道,因为很多人以为自己在看一尊完整的一千五百年前的佛。
2024 年,太原市地区生产总值 5418.87 亿元,比上年增长 1.2%。 三次产业增加值分别是 47.85 亿元、1666.71 亿元、3704.31 亿元, 占比为 0.9% : 30.7% : 68.4%。 年末常住人口 551.47 万人,城镇化率 89.67%。 一般公共预算收入 440.26 亿元,下降 2.0%。
1.2% 这个增速,在全国省会城市里是偏低的。 而比增速更值得注意的,是另一个数字: 太原的经济首位度是 21.73%。 意思是,太原的 GDP 只占山西全省的 21.73%。 作为对比,成都、武汉、西安这些省会, 首位度普遍在 35% 以上,有的超过 36%。
也就是说,太原是全国省会里「最不像省会」的那一批之一。 山西不是一个「一省一城」的省份。 除了太原,还有大同、长治、临汾、晋城、运城—— 每一个都有自己的煤、自己的工业、自己的财政。 这种结构在煤炭价格好的年份是好事: 大家一起富。在煤价下行的年份就成了问题: 没有一个足够大的中心城市可以「接住」转型。
而太原的工业底子,其实很硬。 1934 年,阎锡山在太原办西北炼钢厂,这是太钢的前身。 1950 年,太原重型机器厂成立,是新中国第一座重型机器厂。 「一五」时期的 156 项重点工程,山西是布局较多的省份之一, 太原则是其中项目最集中的城市。 太钢的不锈钢产量长期居全国前列; 太重生产过中国第一台大型桥式起重机、第一台大型挖掘机。 「太原制造」这四个字,在共和国的工业史上是有分量的。
2024 年的数据里,有几处值得单独拎出来看。 规上工业增加值只增长 0.2%——传统产业占比 53.7%,增长 1.0%; 但工业战略性新兴产业占比达到 37.3%,比上年提高 1.4 个百分点。 固定资产投资增长 0.5%, 其中工业投资增长 24.7%,拉动全市投资增长 5.1 个百分点。 这几个数字放在一起,说的是同一件事: 老的在慢下来,新的在加速投。 社零总额 1946.92 亿元,增长 1.8%; 其中新能源汽车零售额 146.33 亿元,增长 29.7%。
这件事值得单独写一段,因为它被误会得太久了。 「太原卫星发射中心」这个名字里虽然有「太原」, 但它的发射场在山西省忻州市岢岚县, 距太原市区两百多公里。 叫「太原」,是因为它对外通信、物资供应、 人员往来的主要依托城市是太原。
这不是孤例。 酒泉卫星发射中心的发射场在内蒙古额济纳旗, 不在甘肃酒泉; 文昌航天发射场在海南文昌,这个倒是名副其实。 中国的航天发射场命名,很多时候用的是「依托城市」而不是「所在地」。 所以如果有人问「去太原能不能看火箭发射」, 答案是:不能,你得去岢岚。
迎泽大街是太原的「主轴」,也是这座新城最直白的一次自我宣告。 1955 年始建,规划宽度 70 米—— 在1950 年代的中国城市里,这是一个罕见的数字。 当时的设计思路很明确:这是一座「社会主义工业城市」的主干道, 要能跑开有轨电车、要大游行、要两侧排得下大楼。
而「迎泽」这个名字,来自太原老城的迎泽门。 城门早就不在了,名字留在了这条街上。 这是太原命名的一条规律: 城门没了,街名还在;城墙没了,地名还在。 你在地图上看到的「大南门」「小北门」「水西门」, 指的都是已经不存在的城门。
沿街值得看的是两侧的建筑年代: 1950 年代的苏式办公楼、1970 年代的厂房、 1980 年代的商场、2000 年代的高层。 一条街,七个年代。 而这条街真正的价值,是它证明了一件事: 太原这座「新城」,是被人有计划地建起来的, 不是自然长出来的。
柳巷是太原最老的商业街,名字来自柳树。 关于这个名字,流传最广的一个说法是: 明代这里是一条水渠,两岸种柳,后来填渠成街,柳名留了下来。 ⚠️ 这个说法在不同版本的记载里细节不一,本文只作「流传的说法」处理。
而柳巷真正有意思的,是它的「老」和「新」叠在一起的方式。 街上有清代就有的老字号, 有 1950 年代的国营商店, 有 1990 年代的百货大楼, 也有现在的连锁奶茶店。 太原人逛柳巷,不是来「看古迹」的, 是来买东西、吃东西、见人的。 一条街能活几百年,靠的从来不是它有多老, 是它一直在被使用。
食品街是太原的小吃集中地,与柳巷相连,形成一个「商业 + 餐饮」的片区。 这里的建筑是 1980 年代改造的仿古样式, 不是古建,但它的功能是真的—— 卖头脑的、卖刀削面的、卖过油肉的、卖碗托的,都在这条街上。
而这条街最值得写的一点,是它把「太原人的早饭」做成了一个景点。 早上七点,食品街上的头脑店就开门了。 本地人端一碗头脑、一碟帽盒、一杯黄酒,坐下就吃。 游客拿着手机在门口犹豫——那碗灰白色的糊状物是什么? 这个画面,就是太原最真实的一刻。
古城营村是晋阳古城遗址的核心区域。 这里没有「古城景区」,只有农田、村舍、 和几段被围起来的夯土城墙残迹。 2010 年代以来,考古队在这里做了长期发掘, 找到了城墙、城门、宫殿基址、水系。
而站在这里,最强烈的一种感受是「落差」。 文献里的晋阳,「城周二十七里」, 是北齐的别都、唐的北京、五代四朝的发祥地。 而今天你站在这里,看到的是一片玉米地。 一座一千五百年的城,最后剩下的是几段土、 几块碑、和一片庄稼。 这个落差本身就是内容—— 它告诉你,城市是可以被彻底抹掉的。
永祚寺俗称双塔寺,在太原城东南的郝庄。 明万历二十七年(1599)始建,万历三十六年(1608)两座砖塔建成。 两塔都是八角十三层,高 54.7 米左右, 是太原现存最高的古建筑。 它们被称为「凌霄双塔」,是太原的城市标志。
而双塔寺和一个人有关:傅山。 傅山(1607—1684),太原人,明末清初的思想家、书法家、医学家。 明亡之后他不仕清,在双塔寺一带隐居读书, 住处称「霜红龛」。 他的字写得极好,也极倔—— 据说他写字时「宁拙毋巧,宁丑毋媚」, 这八个字后来成了中国书法史上的一句名言。 而这句话,也很像太原这座城的性格。
太原在晋中盆地的北端,东边是太行山余脉, 西边是吕梁山余脉,北边是系舟山,中间一条汾河从北向南穿过。 市区海拔在 800 米左右。 这个海拔带来一个很实际的结果: 夏天不热。 太原夏季的平均气温在 23℃ 上下, 最热的七月,夜里也能降到 20℃ 以下。 所以太原人家里装空调的比例,比同纬度的华北城市低不少—— 不是买不起,是确实不太需要。
而冬天是另一回事。 太原的冬天干冷,最冷能到零下十几度, 但室内有集中供暖,从 11 月到次年 3 月。 因为本身就是煤炭产地,太原的供暖在北方城市里算充足的。 于是形成了一个很特别的体感: 室外冻得脸疼,屋里穿单衣吃冰棍。
太原人不排外,原因很实在:太原本身就是一座移民城市。 「一五」时期,太钢、太重、太原化工厂、 太原制药厂这些大厂建起来, 从东北、上海、天津、河北调来了大批技术工人和工程师。 1950 年代的太原,街上能同时听到东北话、上海话、天津话。 这些人的孩子,就是今天太原人的一部分。
所以太原的「本地」这个概念,比很多古城要淡。 你问一个太原人「你是本地人吗」, 他很可能回答:「我爸是东北来的。」 这种结构让太原对外来者比较宽容—— 因为「外来」是这座城的常态。
而太原话有一个很鲜明的特征:「圪」字。 圪蹴(蹲着)、圪梁(土坡)、圪蛋(小疙瘩)、 圪针(刺)、圪台(台阶)。 这个字在晋语里是一个万能前缀, 加在任何东西前面,都能让那个东西变小、变具体、变亲切。 一个方言里全是「圪」字的地方, 说话的语气很难硬起来。
太原人的一天,从一碗头脑开始——如果你起得来的话。 头脑是傅山为他母亲配的一副药膳, 又名「八珍汤」,用羊肉、山药、莲藕、黄芪、 良姜、煨面、黄酒、酒糟八样熬成。 它只在早上卖,而且只在白露到立春之间卖。 「过了立春就不做了」,这是太原所有头脑店的规矩。
而太原人对醋的态度,外地人很难理解。 山西老陈醋是中国四大名醋之一,主产地在太原清徐。 清徐被称为「中国醋都」, 那里的醋用高粱、麸皮、谷糠,经过「蒸、酵、熏、淋、陈」五步, 陈酿一年以上才算老陈醋。 而太原人吃醋,不是「蘸」,是「喝」—— 吃面的时候倒小半碗,吃饺子的时候倒一碟, 有的人饭后直接喝一口。 外地人第一次看到这个场面,通常会愣一下。
山西被称为「面食之乡」,而太原是这套面食体系的中心。 「一面百样」这句话不是夸张—— 同样是小麦面,山西人能做出刀削、剔尖、擦尖、 揪片、猫耳朵、拨鱼、饸饹、栲栳栳几十种形态。 每一种形态对应一种口感,每一种口感对应一种浇头。
而太原美食真正的门槛,不在面,在「头脑」。 那是一碗外地人第一口几乎一定会皱眉的东西—— 淡、糊、有药味、有酒味、还有羊肉的膻。 但太原人喝它喝了几百年,而且只在冬天喝。
刀削面是山西面食的代表,做法是用特制的弧形刀, 对着面团一刀一刀削进锅里。 削出的面叶中间厚、两边薄,形似柳叶, 煮出来外滑内筋。 好的师傅削面,面叶能「一根线」一样连着飞进锅, 一分钟削一百多刀。 浇头常见的是西红柿鸡蛋、肉臊子、小酥肉, 讲究的店会有「打卤」。 吃的时候一定要加醋——不加醋的刀削面,在太原不算吃过。
头脑是太原独有的早点,用羊肉、山药、莲藕、 黄芪、良姜、煨面、黄酒、酒糟八样熬成糊状。 传说是明末清初的傅山为他母亲配的滋补方子, 后来交给一家叫「清和元」的店做,流传至今。 它只在天亮到上午卖,只从白露卖到立春。 标准吃法是:一碗头脑、一碟「帽盒」(一种烤制的面饼)、 一杯黄酒,有时再加一笼羊肉烧麦。 第一口会觉得「这是什么」,第三口开始就放不下了。
过油肉是山西的「省菜」,几乎每家饭店都有。 做法是猪里脊切片,上浆,下油锅滑熟, 再和木耳、冬笋、葱段一起快炒,最后烹醋。 关键是那一下「烹醋」—— 醋沿着锅边淋下去,遇热腾起一股酸香, 这一下决定了整盘菜的魂。 它看起来像普通的炒肉片, 但吃过的人会知道,那股醋香是别处没有的。
山西老陈醋是中国四大名醋之一,主产地在太原清徐。 用高粱、麸皮、谷糠为原料, 经过蒸、酵、熏、淋、陈五道工序, 陈酿一年以上才能叫「老陈醋」。 好的老陈醋颜色黑紫,挂壁, 闻起来有焦香,入口先酸后回甘,不刺喉。 太原人买醋是整箱买的,不是整瓶买的。
晋源区晋祠镇。北魏已有记载, 圣母殿为北宋天圣年间建, 43 尊宋代彩塑、鱼沼飞梁、献殿、周柏、难老泉。
看晋祠,按「三宝三绝」的顺序走: 三宝是圣母殿、鱼沼飞梁、献殿; 三绝是宋代彩塑、周柏唐槐、难老泉。 重点在圣母殿里那 33 尊侍女像—— 站在殿门口,慢慢看每一张脸, 你会发现她们不像神,像人。 建议上午去,光线从东边进来,殿内能看清。
晋源区天龙山。25 个洞窟,东魏至唐, 第 8 窟为隋开皇四年(584)开凿, 中心塔柱式,是天龙山石窟的代表窟。
去天龙山要有心理准备:你会看到很多空龛。 1920 年代,日本古董商山中定次郎在这里进行了有组织的盗凿, 150 件以上造像流失海外。 2020 年 12 月,第 8 窟主尊佛首回归。 看那些空着的位置,比看完整的佛像更有信息量。 山路弯多,从晋祠上山约二十分钟车程。
晋源区蒙山。北齐天保二年(551)开凿, 文献记「高二百尺」,约 63 米。 元末毁,1983 年发现佛身,2008 年安放新佛头。
必须知道的一件事:今天的佛头是 2008 年新做的。 佛身是北齐的,佛头是当代按北齐风格补的。 所以看它的时候要分开看: 胸腹的衣纹是原件,脸的轮廓是今人。 它比乐山大佛早 162 年—— 这一点在石窟考古上是硬结论。
迎泽区郝庄。明万历二十七年(1599)始建, 万历三十六年(1608)双塔建成。 八角十三层砖塔,高约 54.7 米,太原现存最高古建筑。
双塔是太原的城市标志,也是这座「新城」唯一的明代高层。 寺内还有傅山的「霜红龛」—— 明亡之后他在这里隐居读书,不仕清。 他写字讲「宁拙毋巧,宁丑毋媚」, 这八个字很像太原:不精致,但有骨头。 登塔可以俯瞰全城,但台阶窄,注意安全。
迎泽大街—柳巷一带——市中心,商业和餐饮最集中,地铁 1、2 号线换乘方便。 晋源区(晋祠、晋阳湖一带)——如果主攻晋祠、天龙山、蒙山,住这边省通勤。 太原南站一带——高铁站,适合中转。
市区——地铁 1、2 号线,1 号线沿迎泽大街一线。 去晋祠——市区西南约 25 公里,公交或打车约 40 分钟。 去天龙山——从晋祠上山,约 20 分钟车程,山路弯多。 去蒙山——晋源区,距市区约 20 公里。 去晋阳古城遗址——晋源区古城营村,距市中心约 20 公里,建议自驾或打车。 机场——武宿国际机场,距市区约 15 公里。
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